Pour dater un meuble, il faut connaître les outils et les méthodes de fabrication utilisés du XVIIIème à nos jours. L’usinage manuel ou industriel laisse des traces particulières sur le bois. Ces traces sont particulièrement visibles sur les fonçures du meuble : fonds de tiroirs, arrière du meuble, en somme, toutes les parties ayant été laissées brutes, non poncées et non vernies appelées communément les « croûtes ».Ainsi, des traces de rabotage machine, de sciage machine ou de toupillage indiqueront assurément que la pièce est du XXème siècle ou pour le moins que des parties ont été changées.

 La couleur et la patine de ces parties sont également importantes, l’aspect d’une pièce de bois récente, vieillie et teintée n’aura jamais le même aspect qu’un bois XVIIIème ou XIXème ayant pris sa couleur et sa patine naturellement.

Pour les meubles plaqués ou marquetés, il faut impérativement vérifier les épaisseurs de placage.

Au XVIIIème, les feuilles de placage étaient sciées à la main donc d’une épaisseur relativement importante. Il arrive lors de restauration (donc bois initialement poncés) de trouver des placages de 15 à 20/10^ème.

Dès le début XIXème, les scies mécaniques ont été utilisées (scie à bois montant ) permettant d’obtenir des placages bruts de 12 à 15/10^ème.

Les techniques de débit du placage sont aujourd’hui le tranchage et le déroulage permettant d’obtenir des épaisseurs de 9 à 3/10^ème (épaisseur standard 5/10^ème).

Il existe heureusement encore de très rares scieurs au bois montant permettant de fournir les ébénistes désireux de travailler avec des matériaux de qualité.

Sachant que les meubles ont pu être restaurés et poncés plusieurs fois, il arrive souvent de voir des placages irrécupérables car trop fins (« perce »).

Un outil utilisé par les ébénistes permet de dater précisément un meuble, il s’agit du fer à bretter ou lame à dents. Cet outil est utilisé pour faire des stries sur l’envers du placage afin d’obtenir une bonne accroche de la colle. Ce qui est très intéressant, est que l’espace entre les dents n’est pas le même entre un outil du XVIIIème, du XIXème et du XXème, la mécanisation ayant permis de diminuer cet espace.

 Nettoyage des meubles vernis:

  Pour redonner l'éclat à un vernis défraîchi, le produit présentant le moins de risques est "l'eau japonaise". Frottez le vernis avec un chiffon imprégné de produit et finir avec du coton. Répéter l'opération si nécessaire.

  -Précautions et risques d'utilisation: Attention aux vêtements et au tapis, ce produit attaque irréversiblement les textiles.

  Sur un vernis présentant des rayures, un produit plus abrasif peut être utilisé; le principe est celui d'un polish (type "nickoclair). Frotter avec un morceau de coton imprégné (procéder par petites zones) jusqu'à obtention du brillant, finir avec un coton propre.

  -Précautions et risques d'utilisation: Si l'objet présente des défauts, trous de vers ou chocs, le polish va y pénétrer, cela ne se verra pas sur le coup,mais, un ou deux mois après, il réapparaîtra sous forme de blanchiments peu esthétiques et auxquels il sera très difficile de remédier. Il est donc indispensable avant ce traîtement de reboucher tous les défauts, par exemple à l 'aide de cire dure.

  Sur un meuble décoloré, l"'eau japonaise" ou le "nickoclair" n'auront pas d'effet sur la couleur, le vernis sera juste nettoyé et repoli; il existe par contre d'autres solutions pouvant donner de bons résultats après essais sur des parties non visibles. La composition de ces produits (type 'arbanite" ou "raviveur") est totalement différente, il s'agit du mélange d'un solvant et d'un composant gras; le solvant permettant au corps gras de traverser le vernis, le bois décoloré reprendra alors une teinte plus soutenue.

  Précautions et risques d'emploi: Si, par endroits,le vernis ne laisse pas passer le corps gras,le rendu sera désastreux: parties foncées aux endroits où "ça a marché", et, parties claires sur les autres parties nécessitant un décapage et un revernissage complet.

  Nettoyage des meubles cirés

  Dépoussièrage au plumeau;

  -Deux fois par an, cirez votre meuble avec une cire en pâte incolore ou jaune de bonne qualité (pour que le lustrage soit moins pénible, vous pouvez rendre votre cire plus liquide; pour cela, faites la fondre au bain-marie et ajoutez de l'essence de térébenthine) laissez sécher et lustrez avec un chiffon doux ou une brosse douce.

  Un meuble ancien "dans son jus" est souvent encrassé par les couches de cire, ce qui nécessite un nettoyage plus ou moins accentué:

  Nettoyage léger: Frottez le meuble avec une mousse d'acier fine et un peu d'encaustique (ceci va permettre de délayer les anciennes couches de cire); cirez, lustrez.

Nettoyage plus poussé: Passez le meuble à l'essence F ou au décireur, frottez avec de la mousse d'acier fine; cirez, lustrez.

Nettoyage de meubles très encrassés: Utilisez une paille de fer n°3 et un décapant de qualité (suivre les instructions du fabricant pour les temps d'action). Finir avec de la mousse d'acier fine et de l'acétone ou de l'alcool à 95°; cirez, lustrez.

  -évitez de les placer à côté d'une source de chaleur

  -vérifiez régulièrement le taux d'humidité relative de votre intérieur à l'aide d'un hygromètre, le but étant d'avoir un taux constant de 55% à 70%. Les accidents (cassures, décollements) se produisent ,en  effet, lors de variations hygrométriques importantes.

  -Pour pallier à un environnement trop humide: absorbeurs d'humidité et déshumidificateurs électriques sont la parade.

  -Pour pallier à un environnement trop sec: les saturateurs à accrocher aux radiateurs et les humidificateurs électriques (d'une efficacité bien supérieure) sont les premiers moyens auxquels ont pense, encore faut-il ne pas oublier de les remplir régulièrement...A noter qu'un aquarium ou des plantes vertes disposés dans une pièce augmenteront son hygrométrie, et, là, peu de chances d'oublier de mettre de l'eau.

  -Evitez aussi l'exposition directe au soleil et surtout à la lune cause principale de décoloration.