Après avoir entoilé le parement, le placage a été décollé, les restaurations (quelques pièces manquantes) ont été faites en contre parement, et, l'ensemble a été recollé à la colle d'os. Le piètement a été démonté et recollé à la colle de poisson.

  Après un décapage complet, il a été fait une finition satinée à base de matine gomme laque appliquée au tampon et cirée.

Pour dater un meuble, il faut connaître les outils et les méthodes de fabrication utilisés du XVIIIème à nos jours. L’usinage manuel ou industriel laisse des traces particulières sur le bois. Ces traces sont particulièrement visibles sur les fonçures du meuble : fonds de tiroirs, arrière du meuble, en somme, toutes les parties ayant été laissées brutes, non poncées et non vernies appelées communément les « croûtes ».Ainsi, des traces de rabotage machine, de sciage machine ou de toupillage indiqueront assurément que la pièce est du XXème siècle ou pour le moins que des parties ont été changées.

 La couleur et la patine de ces parties sont également importantes, l’aspect d’une pièce de bois récente, vieillie et teintée n’aura jamais le même aspect qu’un bois XVIIIème ou XIXème ayant pris sa couleur et sa patine naturellement.

Pour les meubles plaqués ou marquetés, il faut impérativement vérifier les épaisseurs de placage.

Au XVIIIème, les feuilles de placage étaient sciées à la main donc d’une épaisseur relativement importante. Il arrive lors de restauration (donc bois initialement poncés) de trouver des placages de 15 à 20/10^ème.

Dès le début XIXème, les scies mécaniques ont été utilisées (scie à bois montant ) permettant d’obtenir des placages bruts de 12 à 15/10^ème.

Les techniques de débit du placage sont aujourd’hui le tranchage et le déroulage permettant d’obtenir des épaisseurs de 9 à 3/10^ème (épaisseur standard 5/10^ème).

Il existe heureusement encore de très rares scieurs au bois montant permettant de fournir les ébénistes désireux de travailler avec des matériaux de qualité.

Sachant que les meubles ont pu être restaurés et poncés plusieurs fois, il arrive souvent de voir des placages irrécupérables car trop fins (« perce »).

Un outil utilisé par les ébénistes permet de dater précisément un meuble, il s’agit du fer à bretter ou lame à dents. Cet outil est utilisé pour faire des stries sur l’envers du placage afin d’obtenir une bonne accroche de la colle. Ce qui est très intéressant, est que l’espace entre les dents n’est pas le même entre un outil du XVIIIème, du XIXème et du XXème, la mécanisation ayant permis de diminuer cet espace.

  Les meubles anciens (jusqu'au début du XXème siècle) étaient collés avec des colles animales composées d'os, de nerf et de peau; c'est la colle chaude ou colle forte des ébénistes. La particularité de ces colles est leur réversibilité; en humidifiant les assemblages avec un mélange composé d'un tiers d'alcool à 95° et de deux tiers d'eau, on arrive (avec un peu de patience) à décoller les éléments. Le placage est décollé à la vapeur (patte mouille). On comprend donc l'intérêt de ces colles en restauration de meubles car, elles permettent des interventions ultérieures; la colle de poisson que l'on peut trouver dans les boutiques spécialisées possède les mêmes propriétés de réversibilité.

  L'utilisation de la colle chaude demande une certaine maîtrise, la colle de poisson (à froid) est simple d'utilisation, elle demande par contre de longs temps de serrage et une température d'utilisation supérieure à 14°.

  Les colles contacts (ou néoprène) ne peuvent présenter un intérêt en ébénisterie que pour recoller un morceau de formica.

  Les colles vinyliques (ou colles blanches) sont régulièrement utilisées, elles peuvent être redécollées. Pour un résultat correct, les surfaces doivent être propres et ajustées, un joint de colle épais ne tiendra pas dans le temps.

  Les colles cyanolicrates peuvent dépanner pour de petites interventions (recoller un éclat de bois, ...)

  Les colles à deux composants (type"araldite") sont à utiliser avec précaution, étant irréversibles, elles ne doivent être employer que pour recoller un élément cassé (ex: pied de chaise), mais, elles ne doivent surtout pas entrer en contact avec un assemblage dont elles interdiraient tout démontage ultérieur. Il est donc important de bien réfléchir avant de choisir ces colles qui, en cas de mauvaise utilisation peuvent poser de graves problèmes.

  Pour finir, quelques conseils pour bien réussir un collage: vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants sans un bon ajustage des pièces à  coller, un dégraissage du bois ou nettoyage de l'ancienne colle et, un serrage approprié. Bien lire les notices d'emploi pour les temps de serrage et les précautions d'utilisation (les colles cyanolicrates peuvent présenter des dangers pour la santé)

  Si vous vous interressé à la restauration de meubles et à l'ébénisterie d'art, vous avez déjà sûrement entendu parler de cette finition réputée comme la plus belle et aussi la plus délicate à obtenir. Pourtant, le terme "vernis au tampon" ne veut pas dire grand chose. En effet il ne s'agit que de la méthode d'application du vernis, un peu comme de dire "vernis au pinceau" ou "vernis au pistolet".

Méthode d'application du vernis au tampon.

  La première étape est le remplissage des pores du bois, traditionnellement, elle s'effectue à l'aide d'un tampon (morceau de toile assez épaisse enfermant une 'boule' de mèche de coton ou une chaussette de laine, le tout formant un tampon de la taille d'un gros oeuf) imprégné  d'alcool à 95°. La surface de bois à traîter est saupoudrée de poudre de pierre ponce fine, puis le tampon est passé sur le meuble en formant des ronds ou des huits. L'opération devra être répétée jusqu'au remplissage parfait des pores du bois (recharger le tampon d'alcool et remettre de la ponce ).

A noter que la toile devra être enlevée à chaque fois que l'on désirera remettre de l'alcool (alcool dans le tampon et ponce sur la toile)

La deuxième étape ( première tamponnée)est à effectuer avec un nouveau tampon dont la toile sera plus fine. A l'intérieur du tampon on mettra quelques gouttes de vernis et de l'alcool à 95°. On effectuera les mêmes mouvements que pour le remplissage mais, lorsqu'une fine épaisseur de vernis aura été déposée, le tampon aura du mal à glisser, c'est alors qu'il faudra mettre un peu d'huile (vaseline, lin ou huile spéciale vernis tampon). Répéter l'opération pour faire "monter" le vernis en épaisseur. A titre d'indication une tamponnée sur un côté de commode peut durer entre une et deux heures.

  Après une période de séchage de trois ou quatre jours(on dit qu'on laisse tirer le vernis), la surface est ponçée à l'abrasif (grain 600), puis une deuxième tamponnée est donnée identique à la première. (conserver toujours le même tampon en le conservant dans une boîte hermétique entre les tamponnées)

 Selon le résultat souhaité, on peut ainsi faire un vernis tampon en 2 ou 3 tamponnées.

Fin du travail: l'éclaircissage. L'opération consiste à travailler le vernis à l'alcool, puis à enlever l'huile avec un produit type "nickoclair". Et maintenant, le résultat doit être parfait, ou alors, recomencez la dernière étape.....

Maintenant, les choses à savoir, pour essayer soi-même ou pour les faire réaliser par un pro, qu'est ce qu'il met dans le tampon ? Comment le remplissage est-il effectué?

  En effet, dans le tampon, on peut mettre beaucoup de choses: vernis au tampon pure gomme laque que l'on peut acheter dans les boutiques spécialisées ou fabriquer soi- même en faisant dissoudre des paillettes de gomme laque (éléphant, platina ou cerise suivant la coloration du vernis que l'on souhaite obtenir) , vernis cellulosique au tampon (plus résistant aux tâches), matines gommes laques (aspect plus satiné mais, plus tendre donc destinées à être cirée), matines cellulosique (plus résistantes que les matines gomme laque).  

  Il est donc important de savoir avec quelle matière on travaille (l'étape du remplissage peut aussi être réalisée avec un bouche-pore cellulo, un fond -dur cellulo où même un fond polyuréthane, ce qui change tout le jour où il faut décaper le meuble).

 Nettoyage des meubles vernis:

  Pour redonner l'éclat à un vernis défraîchi, le produit présentant le moins de risques est "l'eau japonaise". Frottez le vernis avec un chiffon imprégné de produit et finir avec du coton. Répéter l'opération si nécessaire.

  -Précautions et risques d'utilisation: Attention aux vêtements et au tapis, ce produit attaque irréversiblement les textiles.

  Sur un vernis présentant des rayures, un produit plus abrasif peut être utilisé; le principe est celui d'un polish (type "nickoclair). Frotter avec un morceau de coton imprégné (procéder par petites zones) jusqu'à obtention du brillant, finir avec un coton propre.

  -Précautions et risques d'utilisation: Si l'objet présente des défauts, trous de vers ou chocs, le polish va y pénétrer, cela ne se verra pas sur le coup,mais, un ou deux mois après, il réapparaîtra sous forme de blanchiments peu esthétiques et auxquels il sera très difficile de remédier. Il est donc indispensable avant ce traîtement de reboucher tous les défauts, par exemple à l 'aide de cire dure.

  Sur un meuble décoloré, l"'eau japonaise" ou le "nickoclair" n'auront pas d'effet sur la couleur, le vernis sera juste nettoyé et repoli; il existe par contre d'autres solutions pouvant donner de bons résultats après essais sur des parties non visibles. La composition de ces produits (type 'arbanite" ou "raviveur") est totalement différente, il s'agit du mélange d'un solvant et d'un composant gras; le solvant permettant au corps gras de traverser le vernis, le bois décoloré reprendra alors une teinte plus soutenue.

  Précautions et risques d'emploi: Si, par endroits,le vernis ne laisse pas passer le corps gras,le rendu sera désastreux: parties foncées aux endroits où "ça a marché", et, parties claires sur les autres parties nécessitant un décapage et un revernissage complet.

  Nettoyage des meubles cirés

  Dépoussièrage au plumeau;

  -Deux fois par an, cirez votre meuble avec une cire en pâte incolore ou jaune de bonne qualité (pour que le lustrage soit moins pénible, vous pouvez rendre votre cire plus liquide; pour cela, faites la fondre au bain-marie et ajoutez de l'essence de térébenthine) laissez sécher et lustrez avec un chiffon doux ou une brosse douce.

  Un meuble ancien "dans son jus" est souvent encrassé par les couches de cire, ce qui nécessite un nettoyage plus ou moins accentué:

  Nettoyage léger: Frottez le meuble avec une mousse d'acier fine et un peu d'encaustique (ceci va permettre de délayer les anciennes couches de cire); cirez, lustrez.

Nettoyage plus poussé: Passez le meuble à l'essence F ou au décireur, frottez avec de la mousse d'acier fine; cirez, lustrez.

Nettoyage de meubles très encrassés: Utilisez une paille de fer n°3 et un décapant de qualité (suivre les instructions du fabricant pour les temps d'action). Finir avec de la mousse d'acier fine et de l'acétone ou de l'alcool à 95°; cirez, lustrez.

  -évitez de les placer à côté d'une source de chaleur

  -vérifiez régulièrement le taux d'humidité relative de votre intérieur à l'aide d'un hygromètre, le but étant d'avoir un taux constant de 55% à 70%. Les accidents (cassures, décollements) se produisent ,en  effet, lors de variations hygrométriques importantes.

  -Pour pallier à un environnement trop humide: absorbeurs d'humidité et déshumidificateurs électriques sont la parade.

  -Pour pallier à un environnement trop sec: les saturateurs à accrocher aux radiateurs et les humidificateurs électriques (d'une efficacité bien supérieure) sont les premiers moyens auxquels ont pense, encore faut-il ne pas oublier de les remplir régulièrement...A noter qu'un aquarium ou des plantes vertes disposés dans une pièce augmenteront son hygrométrie, et, là, peu de chances d'oublier de mettre de l'eau.

  -Evitez aussi l'exposition directe au soleil et surtout à la lune cause principale de décoloration.