Conseils techniques

Mercredi 19 avril 2006 3 19 /04 /Avr /2006 08:10

  Devant les rayons des magasins de bricolage, difficile de savoir quelle colle utiliser pour telle ou telle réparation. Il est important d'avoir quelques notions pour avoir un résultat correct et ne pas commettre d'erreur.

  Les meubles anciens (jusqu'au début du XXème siècle) étaient collés avec des colles animales composées d'os, de nerf et de peau; c'est la colle chaude ou colle forte des ébénistes. La particularité de ces colles est leur réversibilité; en humidifiant les assemblages avec un mélange composé d'un tiers d'alcool à 95° et de deux tiers d'eau, on arrive (avec un peu de patience) à décoller les éléments. Le placage est décollé à la vapeur (patte mouille). On comprend donc l'intérêt de ces colles en restauration de meubles car, elles permettent des interventions ultérieures; la colle de poisson que l'on peut trouver dans les boutiques spécialisées possède les mêmes propriétés de réversibilité.

  L'utilisation de la colle chaude demande une certaine maîtrise, la colle de poisson (à froid) est simple d'utilisation, elle demande par contre de longs temps de serrage et une température d'utilisation supérieure à 14°.

  Les colles contacts (ou néoprène) ne peuvent présenter un intérêt en ébénisterie que pour recoller un morceau de formica.

  Les colles vinyliques (ou colles blanches) sont régulièrement utilisées, elles peuvent être redécollées. Pour un résultat correct, les surfaces doivent être propres et ajustées, un joint de colle épais ne tiendra pas dans le temps.

  Les colles cyanolicrates peuvent dépanner pour de petites interventions (recoller un éclat de bois, ...)

  Les colles à deux composants (type"araldite") sont à utiliser avec précaution, étant irréversibles, elles ne doivent être employer que pour recoller un élément cassé (ex: pied de chaise), mais, elles ne doivent surtout pas entrer en contact avec un assemblage dont elles interdiraient tout démontage ultérieur. Il est donc important de bien réfléchir avant de choisir ces colles qui, en cas de mauvaise utilisation peuvent poser de graves problèmes.

  Pour finir, quelques conseils pour bien réussir un collage: vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants sans un bon ajustage des pièces à  coller, un dégraissage du bois ou nettoyage de l'ancienne colle et, un serrage approprié. Bien lire les notices d'emploi pour les temps de serrage et les précautions d'utilisation (les colles cyanolicrates peuvent présenter des dangers pour la santé)

Par fournier - Publié dans : Conseils techniques
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Lundi 3 avril 2006 1 03 /04 /Avr /2006 13:50

  Le vernis au tampon. Qu'est ce que c'est?

  Si vous vous interressé à la restauration de meubles et à l'ébénisterie d'art, vous avez déjà sûrement entendu parler de cette finition réputée comme la plus belle et aussi la plus délicate à obtenir. Pourtant, le terme "vernis au tampon" ne veut pas dire grand chose. En effet il ne s'agit que de la méthode d'application du vernis, un peu comme de dire "vernis au pinceau" ou "vernis au pistolet".

Méthode d'application du vernis au tampon.

  La première étape est le remplissage des pores du bois, traditionnellement, elle s'effectue à l'aide d'un tampon (morceau de toile assez épaisse enfermant une 'boule' de mèche de coton ou une chaussette de laine, le tout formant un tampon de la taille d'un gros oeuf) imprégné  d'alcool à 95°. La surface de bois à traîter est saupoudrée de poudre de pierre ponce fine, puis le tampon est passé sur le meuble en formant des ronds ou des huits. L'opération devra être répétée jusqu'au remplissage parfait des pores du bois (recharger le tampon d'alcool et remettre de la ponce ).

A noter que la toile devra être enlevée à chaque fois que l'on désirera remettre de l'alcool (alcool dans le tampon et ponce sur la toile)

La deuxième étape ( première tamponnée)est à effectuer avec un nouveau tampon dont la toile sera plus fine. A l'intérieur du tampon on mettra quelques gouttes de vernis et de l'alcool à 95°. On effectuera les mêmes mouvements que pour le remplissage mais, lorsqu'une fine épaisseur de vernis aura été déposée, le tampon aura du mal à glisser, c'est alors qu'il faudra mettre un peu d'huile (vaseline, lin ou huile spéciale vernis tampon). Répéter l'opération pour faire "monter" le vernis en épaisseur. A titre d'indication une tamponnée sur un côté de commode peut durer entre une et deux heures.

  Après une période de séchage de trois ou quatre jours(on dit qu'on laisse tirer le vernis), la surface est ponçée à l'abrasif (grain 600), puis une deuxième tamponnée est donnée identique à la première. (conserver toujours le même tampon en le conservant dans une boîte hermétique entre les tamponnées)

 Selon le résultat souhaité, on peut ainsi faire un vernis tampon en 2 ou 3 tamponnées.

Fin du travail: l'éclaircissage. L'opération consiste à travailler le vernis à l'alcool, puis à enlever l'huile avec un produit type "nickoclair". Et maintenant, le résultat doit être parfait, ou alors, recomencez la dernière étape.....

Maintenant, les choses à savoir, pour essayer soi-même ou pour les faire réaliser par un pro, qu'est ce qu'il met dans le tampon ? Comment le remplissage est-il effectué?

  En effet, dans le tampon, on peut mettre beaucoup de choses: vernis au tampon pure gomme laque que l'on peut acheter dans les boutiques spécialisées ou fabriquer soi- même en faisant dissoudre des paillettes de gomme laque (éléphant, platina ou cerise suivant la coloration du vernis que l'on souhaite obtenir) , vernis cellulosique au tampon (plus résistant aux tâches), matines gommes laques (aspect plus satiné mais, plus tendre donc destinées à être cirée), matines cellulosique (plus résistantes que les matines gomme laque).  

  Il est donc important de savoir avec quelle matière on travaille (l'étape du remplissage peut aussi être réalisée avec un bouche-pore cellulo, un fond -dur cellulo où même un fond polyuréthane, ce qui change tout le jour où il faut décaper le meuble).

 

 

 

Par fournier - Publié dans : Conseils techniques
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